Würde anhand des Bildes auch auf ein Rillenkugellager mit Dichtlippen (2RS) tippen. Ein Nadellager wäre breiter..
Standardlager halten in der Regel Temperaturen bis 100°C , kurzfristig auch 120°C aus.
Bei der DT ist über und unter dem Auslass der Wassermantel, was die termische Belastung der Walze deutlich reduziert. Ich habe aber noch nie die Walzentemperatur gemessen.
Bei den Dichtungen und O-Ringen hat Yamaha auf Viton (max. 200°C) gesetzt...
Ich habe bei der Konstruktion wenig Bauchweh. Im schlimmsten Fall muss man hin und wieder zwei Lager für je 8 € tauschen oder presst Messingbuchsen für die Gleitlagerung in die Lagerdeckel ein.
Auf jeden Fall schön, dass es hier Nachbauwalzen gibt. Für die RD350 wurden die letzten Lagerbestände an Walzen im Frühjahr 2021 verkauft. Ob es seitens Yamaha nochmals eine Neufertigung gibt war/ist fraglich.
Erfahrungen habe ich damit leider keine, finde es aber interessant und um die Diskussion etwas anzuregen gebe ich mal meinen Senf dazu.
Der grundsätzliche Ansatz bei den Auslasswalzen Wälzlager zu verwenden ist nicht verkehrt. Ein Gleitlager muss sich runddrehen um einen Gleitfilm aufbauen zu können. Bei den Auslasswalzen gibt es aber nur kurze Drehbewegungen.
Bei der RD350YPVS sind die originalen Lager der Umlenkung und Schwinge (31K) Gleitlager. Die fressen zwangsläufig früher oder später, weshalb hier ein Umbau auf Wälzlager dem Ansprechverhalten und der Haltbarkeit des Fahrwerks sehr zu gute kommt.
Für die RD gibt es von Emil Schwarz optimierte PW Lager. Dabei handelt es sich aber weiterhin um Gleitlager.
Hast du mehr Infos oder Bilder zu diesem Umbau?
- Art der Lagerung (Rillenkugellager, Nadellager, ...)?
- Art der Abdichtung der Lager
- Material der Walzen
- ...
Mit 35er Gaser hab ich nie mehr als 9500rpm geschafft.
Optimal war der 28er mit viel Löchern bzw. u Scheiben unterm Deckel. Viel mehr Details weiß ich leider nicht mehr. Müsste mal in meinen alten aufschrieben schauen ob da mehr steht. Aber ich glaube hier wurde auch alles gepostet.
Hatte damals auch noch kein freiprogrammierbares Steuergerät. Ich denke über die Auslasssteuerung würde sich das Problem zumindest entschärfen lassen.
Ich bin bei solchen Sachen Perfektionist wenn es um meine Mopeds etc. geht. Es gibt immer Leute die dir sagen, das man es auch anders machen kann. Aber das sind dann meistens auch die Leute bei denen ständig etwas kaputt geht. Keiner kann dir eine vernünftige Aussage machen, wie lange die Lager halten. Normalerweise werden Lager im Maschbau auf 10.000h Lebensdauer ausgelegt. Die erreichen sie aber nur bei fehlerfreiem Einbau. Der Druck durch den falschen Ein- oder Ausbau erzeugt Schäden an den Wäzkörpern und/oder den Laufflächen in den Ringen.
Wenn ich einen Motor überhole kommen gleich alle Lager neu rein. Kann dir dazu www.agrolager.de
empfehlen. Günstiger kriegst du keine Lager.
Richtiges Vorgehen zum Montieren:
1. Motorgehäuse mit Warmluftfön oä. an den Lagersitzen großflächig erwärmen. dann die KW Lager (müssen nicht aber können gekühlt sein, z.B. ind der TK -truhe) mit einem passenden Einschlagdorn (siehe z.B. SIP shop) oder mit einem Splinttreiber ohne zu verkanten gleichmäßig bis an den Anschlag einsetzen. Hierbei nur auf den Außenring "schlagen". Ist der Temp.unterschied groß genug lässt sich das Lager sogar von Hand montieren. Du solltest den Block aber punktuell nicht zu heiß machen wegen Spannungsrissen.
2. Kurbelwelle einziehen:
Hierzu das Einziehwerkzeug nehmen. Am Kurbelwellenstumpf ziehen durch den angeschraubten Adapter und am Innenring abstützen. Hilfreich ist das Lager zu erwärmen und die Welle zu kühlen. Dann Getriebe und Ausgleichswelle rein und den Block vereinen indem du die zweite Seite der KW genauso in das Lager ziehst.
PS: ich habe mein Einziehwerkzeug selbstgebaut. Problem war nur der Adapter mit dem M12x 1,25 Innengewinde. Aber zum Glück hatte die Firma so einen Gewindebohrer.
Ach und ein Trennmesser brauchst du eigentlich auch noch um das rechte Lager von der KW zu kriegen (ca 25€ in ebay). Ohne wird es schwierig und du hast schnell die Kw beschädigt... Ich mach nur noch mit
Ja auch wenn die Lager noch nie gelaufen sind kann eine falsche Montage oder wie hier die demontage sie beschädigen. Du kriegst den Block nur geteilt, indem über die Wälzkörper die Kraft vom Außenring auf den Innenring übertragen wird. Dafür sind Rillenkugellager nicht ausgelegt. Es kann zu Beschädigungen führen.
Dann brauchst du noch den Adaptersatz mit dem Adapter für auf die KW.
Die "Steckquadrate" nennt man Passfedern. Wenn du die Zahnräder montierst siehst du auf jedem einen Körnerpunkt. Die Körnerpunkte auf dem Zahnrad der KW und der Ausgleichwelle müssen aufeinanderliegen.
Die "Schwungmasse" nennt sich Ausgleichswelle und Beseitigt die rotatorischen Schwingungen erster Ordnung.
MIt Dirko ist einfach gefühlssache. Herausquellende Reste lassen sich nach dem aushärten bequem mit einem scharfen Cutter beseitigen.
Jetzt wo du den Block gespalten hast solltest du aber auch die KW Lager erneuern. Auch wenn die neu waren hast du beim Teilen Kraft über die Wälzkörper überragen. Dies schädigt die Lager und sie erreichen nicht ehr die angestrebete Lebensdauer. Beim zusammenbau auf die richtige Reihenfolge achten und ein Einziehwerkzeug für die Kurbelwelle verwenden!
edit: den TMX35 gibt es in verschiedenen Versionen. Ich hab zwei verschiedene. Einen recht neuen, den ich bei Topham bestellt habe und einen älteren den ich mal gebraucht im Forum gekauft habe. Der alte stammt wohl aus einer Cagiva Mito und hat einen Ölanschluss. Der neue hat keinen Ölanschluss. Die neuen haben andere Leerlaufdüsen. Die Mito hat einen anderen Gasschieberausschnitt und die Benzinleitung geht links rein uswusf
Habe jetzt ein Drehzahlmesserzahnrad von einer DT 200 gekauft. Ich hoffe so sehr das dies kompatibel ist....
Hehe da haste wohl Geld verbrannt.
Meinen Infos nach hat die DT200 eine andere Primärübersetzung als die DT125 und WR200. Handelt sich zwar nur um wenige Zähne aber ist verschieden. Könnte aber trotzdem "suboptimal" passen und sich dann entsprechend einlaufen. Wenn du es hast kannst du ja mal berichten. Ich wollte es nicht riskieren.
Brauchst keinen Kaufvertrag wenn du eine ABE und en alten FzgSchein hast. Wenn es sich nicht um ein Leichtkraftrad sondern um ein Motorrad (>15PS) handelt gibt es einen "Fahrzeugbrief" den du zur Zulassung brauchst. Wenn der Brief verloren ist wird das ganze neu ausgestelt, wenn die Maschine nicht gestohlen gemeldet ist.
Hab gelesen, du willst einen Drehzahlmesserantrieb nachrüsten. Hab bei meinem Motor auch die nötigen Bohrungen eingebracht bei der Revision. Problem ist nur die Verzahnung des Primärtriebs, die nicht DT konform ist. Hast du einen passenden Drehzahlmesserantrieb im Yamaha Sortiment gefunden?
Ich hab nichts gefunden was passt. Und deshalb einen anderen Kupplungskorb und Primärzahnrad kaufen steht nicht zur Debatte. Oder baust du auf DT Kupplungskorb um? Der passt aber von der Primärübersetzung am schlechtesten. Meine WR wird deshalb, wenn sich nicht noch etwas ergibt, einen Digitaltacho mit DZM bekommen in kleinem Format, wie z.B. KTM exc..
Sie soll angeblich qualitativ besser sein, das ist aber nur eine subjektive Aussage und nicht erwiesen.
Es soll einen besseren Service geben, was Antwortzeiten angeht ist das bestimmt der Fall.
Zündkurve mit Schalter umschaltbar--für das gleiche Geld gibt es die Ignitech race, die kann das auch.
Ansonsten:
-nur 8 Stützpunkte für die PW EInstellung (Ignitech hat 10)
-ich lese bei zeeltronic nichts von TPS Funktion, Ignitech hat dies, dann kann man nämlich statt einer Zündkurve, ein Zündkennfeld programmieren.
-Programmieren wärend der Fahrt geht bei Ignitech auch, nur eben über einen Laptop, Netbook oä. und das kostet idR nichts extra weil bereits vorhanden
-ansonsten sind die Funktionen ziemlich identisch
Das sind nur Fakten eure Meinung könnt ihr euch jetzt selbst bilden.
ich fahre in allen unseren Zweitaktern das Vollsynthetische Öl von Hein Gericke (hausmarke). Laut Aussage eines Kollegen aus dem Zweitaktforum, der dies auch in seiner RS250 und RS125 fährt, handelt es sich eigentlich um MOTUL. Nur ist es eben viel günstiger. Aussehen und Geruch in der Flasche sind 1:1 Motul.
Die Verbrennung ist sehr sauber die Schmierwirkung anscheinend sehr gut (hatte noch nie Probleme mit einem der Motoren) und der Geruch ist angenehm (geschmacksache).
1 Liter Vollsynthese kosten im Angebot im 5l Kanister ~8 €, was wil man mehr!
Die PW setzt sich im Laufe der Zeit mit Ölkohle und verbrennnugsrückständen zu. Dadurch wird es für den Servomotor immer schwerer diese zu verdrehen. Einmal ausbauen und säubern hilft oft wunder. Vorher würde ich mal nachsehen ob nicht einer der Seilzüge an der PW gerissen ist. Dann stellt sie sich nicht mehr richtig ein.
Wenn noch nicht geschehen auch mal ne neue ZK einbauen.
Ich hab schon einige Beschreibungen gemacht. Wenn es gut werden will kostet es richtig Zeit und am Ende wird es doch keiner durchlesen. Oder es gibt irgendwelche Schlaumeier die das durchlesen und das dann als ihr eigenes Wissen verkaufen. Ohne das selbst gemacht zu haben.
Genau das ist der Punkt warum ich keine Zünd- oder PW Kurve herausgebe.
Wenn jeder so denken würde könnte man das Forum schließen.
Ich helfe anderen gerne weiter, habe auch einige Basics zur Ignitech im forum gepostet. Damit sollte eigentlich jeder, der sich etwas mit der Materie beschäftigt und den nötigen Verstand hat, in der Lage sein das Teil zum Laufen zu bringen. Aber das ich meine Kurven preisgebe, hinter denen viel Zeit und Hirnschmalz stecken, damit andere diese plug and play übernehmen sehe ich nicht ein. Tuner verdienen damit sogar ihr Geld. Eine freiprogrammierbare CDI ist eben kein Stecktuning Teil und sollte meiner Meinung nach nur von Leuten verbaut werden, die das Wissen dazu haben.
